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CONDICIONES ELEMENTALES PARA LOGRAR UN BUEN ACUARIO PLANTADO lecturas 38720
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Plantas de acuario 

Hola: A toda la comunidad de acuariopeces.com.

Muchas veces nos preguntamos si es necesario mantener plantas acuaticas vivas en nuestro tanque En que beneficiaria a los peces y al mismo acuario en si Si son solo para decoracion . . . . . . .



Eh aqui la respuesta y la informacion pertinente del los grandes beneficios de mantener plantas en nuestro tanque:

La planta de acuario todavía se considera demasiado un medio de decorar el acuario, y no se tiene en cuenta, ni se reconoce lo suficiente,que la misión verdadera que tienen es la de mejorar la calidad del agua y mantanerla en perfectas condiciones.

Desde hace muchos años se utilizan las plantas en la depuración de aguas residuales por lo que son verdaderas regeneradoras de acuarios. Y el agua de un acuario muchas veces no tiene mejor calidad que las residuales. También podemos observarlo en el día a día en cualquier lago o río, y es que allí donde no crecen plantas, lo peces también corren un grave peligro de desaparecer. Por fortuna hoy en día son cada vez más aficionados los que se responsabilizan de la vida de sus habitantes del acuario y cuentan para esto con los conocimientos y técnicas para hacerlo correctamente.

Misión de las plantas acuáticas. Las plantas sumergidas son potentes suministradoras de oxígeno. Cuando disponen de luz bombean sin cesar oxígeno al agua y a diferencia de todas las medidas artificiales también en el suelo. Son mucho más potentes que las propias piedras difusoras de oxígeno que se emplean de manera artificial.

Cuando casi se ha alcanzado el grado de saturación de oxígeno, el desprendimiento de oxígeno se hace visible en forma de burbujas en los sitios en que las plantas se han roto. El oxígeno producido sirve para la respiración de los peces, de los microorganismos, y de las propias plantas y lo que es más importante, ayuda a descomponer las sustancias nocivas. Las bacterias aerobias lo necesitan vitalmente para descomponer las sustancias de desecho, como por ejemplo los excrementos, algas muertas, partículas vegetales, etc. Además oxidan a nitrato (inofensivo para los peces) los compuestos nítricos tóxicos. Las plantas acuáticas también combaten eficazmente los gérmenes patógenos.

En experimentos con diversas plantas acuáticas, quedó demostrado que los gérmenes patógenos son aniquilados con rapidez. Existen plantas que en sus raíces poseen colonias de bacterias simbióticas que matan gérmenes patógenos. Además las plantas acuáticas eliminan sustancias tóxicas. Las plantas pueden impedir de forma excelente el crecimiento algal. Al competir por los nutrientes, las plantas acuáticas están en ventaja y evitan la extensión de algas. Y finalmente, las plantas son un componente importante del hábitat de los peces, aportándoles seguridad, refugio y lugar de desove y crianza de los alevines.

Entonces ya vimos con esto que la presencia de plantas en nuestro acuario es maravillosamente benefico, sin lugar a dudas.

Condiciones para cuidar plantas acuáticas

Condición 1: Sustrato

Todos nos hemos dado cuenta cuando vemos un rio, que hay zonas prácticamente libres de plantas y de repente, zonas en las que se acumulan muchas. Este fenómeno se explica por el término conocido como "manantial de nutrientes".

Las plantas se concentran sólo en lugares en los que disponen de suficientes nutrientes para crecer todo el año. Un manantial de nutrientes consiste en un lugar en el que el agua, su corriente y el sustrato, contienen los macro y micronutrientes que necesitan las plantas.

Esto se debe a que hay dos zonas bien definidas, la corriente de agua, altamente oxidante, y el sustrato, con atmósfera reductora.

En el fondo, además, por la presión freática, existen zonas en donde el agua de la corriente atraviesa el fondo para volver a emerger en otras zonas en donde la atmósfera reductora ha conseguido modificar iónicamente los nutrientes para que sean inmediatamente asimilables por las plantas.

En un acuario, esta condición se simula con las lentas corrientes de convección que crea un cable calentador enterrado bajo el sustrato. Esta lenta tasa de flujo proporciona las condiciones anaeróbicas controladas que se precisan para procesar los nutrientes.

La tasa de flujo también depende del tamaño de la grava; si es muy gruesa, la tasa será demasiado rápida; si es muy fina, será demasiado lenta. Por eso se recomienda usar grava con granos de entre 2 y 5 mm de calibre. El extra de oxígeno que atravesará el sustrato por convección será usado por las bacterias nitrificantes de la parte superior de la grava, dejando a las capas inferiores en condiciones de poca oxigenación. O lo que es lo mismo, lo que de verdad tenemos es un filtro biológico del tamaño de nuestro acuario. Por eso este tipo de instalaciones son tan estables.

Volviendo a los nutrientes, el lugar en el que mas se concentran es, evidentemente,en el sustrato. Si hay demasiados, el crecimiento de las algas será incontrolado; si son pocos, las plantas no crecerán bien. En el acuario, comenzaremos por usar una capa de sustrato preparado comercial, que contendrá mezclas de turba, arcilla, minerales, hierro y elementos traza. Evidentemente, esos nutrientes acabarán desgastándose y por eso debemos aportar cantidades controladas de nutrientes en forma de fertilizantes especiales para acuario. La corriente de convección creada por el cable calentador los trasladará a las capas inferiores del sustrato, donde podrán ser aprovechados por las plantas.

Condición 2: El agua

Para poder proporcionar a nuestras plantas las condiciones que necesitan, tenemos que ser conscientes de que el agua es esencial.

Los niveles de dureza en carbonatos optimos están entre 2-4 grados KH y la dureza general entre 4 y 7 GH.

El agua del grifo generalmente contiene niveles altos de nitratos, pero hay otro compuesto al que también debemos prestar atención: El fosfato. Este es un nutriente esencial para las plantas y se produce en grandes cantidades como producto resultante del final de la cadena alimenticia y, con el tiempo, en todos los acuarios hay mas y mas fosfato si no se controla. Desafortunadamente, las algas también lo usan y si hay demasiado fosfato, las algas proliferaran y serán imposibles de erradicar. Además tener cuidado en los cambios de agua,pues esta agua pudiera contener alto nivel de fosfato, lo que nos lleva a recomendar el uso del agua de osmosis inversa.

No es bueno usar resinas intercambiadoras, pues como su nombre indica, cambian el calcio y magnesio (los que dan la dureza en carbonatos) por sodio, lo que mantiene el contenido en minerales exactamente en los mismos niveles que antes. Lo que sí podemos usar son resinas absorbentes y en el mercado se disponen de resinas antifosfato, etc., como por ejemplo los de Seachem rowa etc.

Condición 3: Calefacción.

Cable calefactor Ahora, si nuestro acuario no tiene cable calefactor de sustrato las plantas tendrán los "pies fríos". Esta tecnica no es muy popular aqui en Mexico. Este cable no se usa principalmente para calentar el agua del acuario (para eso usamos también el calentador tradicional) sino para provocar las suaves corrientes de convección que hacen que el agua atraviese el sustrato y mantenerlo "caliente".

Con la regla de 2-3 watios por cada 10 litros de agua, este cable calentador mantendriá el sustrato unos 2 grados por encima de la temperatura del agua. Pero el cable debe tener prioridad sobre el calentador , pues debemos mantenerlo en funcionamiento el máximo tiempo posible para que realice su función principal, que no es prescisamente proporcionar temperatura, sino suaves corrientes de convección.

Condición 4: Filtración

El mayor error que podemos cometer al instalar nuestro nuevo acuario es elegir un filtro que mueva mucho el agua, sobre todo si esperamos tener plantas en el, pues el co2 se volatilizara y no sera bien asimilado por las plantas.

La mayoría de las plantas acuáticas que usamos en nuestros acuarios proceden de ríos y charcas o lagos con flujo laminar de agua, aguas lentas o aguas semiestancadas y no se acostumbran fácilmente a la salida del chorro de agua procedente del filtro o de la cabeza de poder.

Pero si debe haber un movimiento de agua, por supuesto. Lo ideal es que el volumen del agua del acuario pase por el filtro cada hora. Un movimiento ligero o ligera agitación en la superficie del agua del acuario es necesario para que el agua "respire" y mantenga el contenido en oxígeno en los niveles correctos (ni sobre saturación ni carencia).

Si la superficie está demasiado agitada, perderemos mucho(CO2).

La razón por la que no es aconsejable un filtro demasiado potente o por la que no queremos condiciones con sobresaturación de oxígeno es que tenemos que evitar condiciones demasiado oxidantes, que degradarán demasiado rápido los nutrientes que nuestras plantas necesitan.

Esto no significa que los filtros mecánicos o los cambios de agua no sean necesarios; de hecho, es altamente recomendable efectuar cambios de agua periódicos (al menos cada quince días) de un 25% del volumen. Eso si, el agua que añadamos deber igualar lo máximo posible las condiciones originales existentes en el acuario.

Condición 5: Iluminación:

Las plantas de acuario pertenecen al reino vegetal, y como tales poseen la cualidad especial de ser autótrofas; es decir, pueden construir sus tejidos y desarrollarse a partir de elementos y sustancias inorgánicas. Ahora bien, esta magnífica reacción sería imposible sin una fuente de energía: La luz solar. En un acuario nosotros sustituimos la luz del sol a través de diferentes tipos de fuentes de iluminación según las necesidades:

Tubos fluorescentes: representan la opción más económica en acuarios de tamaño medio o pequeño. Su luz es muy difusa y pierde sus propiedades en el fondo del acuario si este tiene más de 35 cms de profundidad. De gran variedad de espectros. Los mejores son los de tipo trifosfórico, aunque dan mejor resultado combinados con otros tubos más suaves. Foto períodos de no más de 10-12 horas.

Luces T5: Aunque estas lámparas son más caras que los tubos fluorescentes, resultan interesantes si nuestras plantas son especialmente exigentes con la iluminación y nuestro acuario supera los 40-45 cms de profundidad. Tienen un consumo eléctrico bajo, no calientan el agua, su luz es más concentrada y natural, y su vida útil es cuatro veces mas larga que la de los tubos fluorescentes. Foto períodos de no más de 8-10 horas.

Luces HQI: Para acuarios con columnas de agua de 50-60 cms en adelante, sólo este tipo de iluminación nos da la talla, ya que es la que nos ofrece la mayor capacidad de penetración. Aunque es la opción más cara de todas, es también la que alcanza mayor calidad y espectacularidad, dada su alta concentración lumínica y rendimiento. Se recomiendan lámparas de 5.000ºK de temperatura de color y foto períodos de no más de 6-7 horas.

Los acuarios de más de 60 cm de profundidad necesitan iluminación de lámparas de vapor de mercurio. No son luces baratas, pero si queremos conseguir los mismos resultados con tubos fluorescentes estaríamos gastándonos más o menos el mismo dinero.

Elige lámparas con temperatura de color baja. Más o menos tendremos que proporcionar entre 30 y 50 lumens.

Una ventaja de este tipo de iluminación es que las lámparas tardan un poco en conseguir su potencial máximo, lo que estresa mucho menos a los plantas que el lamparaso inicial del resto de otros sistemas de iluminación.

Seguro que estás preguntando por qué no hablamos de los halogenuros metálicos: porque su alta temperatura de color estimula el crecimiento de algas indeseables. Están muy bien para instalaciones marinas, pero no son los más adecuados para acuarios plantados de agua dulce.

FOTOPERIODO: El fotoperiodo de iluminación debe oscilar entre 8 y 12 horas al día. Más horas además de no ser beneficiosas, pueden ser perjudiciales.

Condición 6: Inyección de CO2

Veamos cuáles son los beneficios de usar CO2 en nuestro acuario.

Hace unos años, el uso de CO2 era algo al alcance sólo de los más intrépidos aficionados, pero en la actualidad su uso es bastante sencillo. Aún así, existen sistemas caseros (por fermentación) que exigen bastante control manual pero que son muy adecuados para acuarios de pequeño tamaño.

Sabemos que el pH del agua está influenciado por el CO2 y la dureza en carbonatos. Cuando suministramos CO2 al agua del acuario, una parte de él se vuelve ácido carbónico que, como otros ácidos, es tamponado por la dureza en carbonatos (KH). Sólo una parte del CO2 se disocia de esta forma y sabiendo el KH y el nivel de CO2, podemos averiguar cuál es el pH.

Si tenemos un sistema casero, tendremos que usar un kit de control de calidad de agua para aumentar o disminuir el nivel de CO2 de acuerdo a las lecturas de pH teniendo como base el KH. Usando esta fórmula, ajustaremos la dosis de CO2 para mantener el pH estable en los niveles deseados. Si usamos un control manual, debemos ir poco a poco aumentando las dosis de CO2 hasta que nos acostumbremos a manejar todos estos parámetros correctamente hasta llegar al nivel de CO2 óptimo para nuestras condiciones.

A medida que las plantas crecen, necesitarán más CO2 y tendremos que aumentar la cantidad de burbujas; si por el contrario hacemos una buena poda, tendremos que reducir ligeramente las burbujas de CO2 que llegan al acuario.

CONCLUSIONES: Quizás para muchos de nuestros lectores esta informacion ha sido breve y bastante superficial pero hemos de decir que esa era nuestra intención inicial, es decir; realizar un breve manual que sirviera de pequeña introducción para todos los acuariófilos.

A partir de aquí se puede ampliar la información.

No obstante queremos comentar que existe un compromiso por nuestra parte de actualizar este articulo, hago una invitacion a toda la comunidad para que si cometi algun error o una mala información con toda confianza me lo hagan saber para corregirlo. Y si alguien considera agregar alguna aportación personal, tiene todo el derecho de hacerlo, y con ello se pueda profundizar en algunos aspectos que hemos tocado superficialmente.

Las zooxantelas no producen la coloración principal del coral. Ésta esta estrechamente ligada a la parte del espectro lumínico que recoge el coral dependiendo de la profundidad a la que se encuentre. En el caso de la mayoría de corales blandos y duros este espectro está más cercano a la gama ultra-violeta y a la parte no visible del espectro.

Las radiaciones ultravioletas son nocivas para todos los seres vivos. Estos se valen de diferentes recursos para producir coloraciones epidérmicas que les sirvan de protección. El ser humano por ejemplo se sirve de la menalina para pigmentar la piel y utiliza este oscurecimiento como autoprotección. Los corales actúan de igual modo cubriéndose de vivos colores que pierden rápidamente en cautividad si no son expuestos a niveles suficientes de radiación.

Además de esta relación causa efecto entre la coloración y la protección de las radiaciones ultra-violetas los corales al igual que otros peces e invertebrados utilizan la luz para asimilar vitaminas fundamentales para el desarrollo.

Visto la relación de los corales y otros invertebrados con la luz vamos a describir a continuación como se comporta está en el agua. Principalmente se producen tres tipos de reacciones físicas. La primera de ellas sería la reflexión de ciertas partes del espectro al chocar los rayos solares con la superficie del agua. Produciendo un efecto de calentamiento superficial. El grado de reflexión está muy relacionado con el ángulo de inclinación de la fuente de luz.

La segunda de las reacciones sería la difusión. La difusión depende directa mente del grado de transparencia y el número de partículas en suspensión. A menor número de elementos difusores mayor penetración de la luz.

La tercera y última sería la refracción que está directamente relacionada con el grado de densidad del agua marina.

Iluminación en Acuarios de peces Los acuarios marinos de peces eran aquellos en la que la presencia de invertebrados y por tanto corales quedaba reducida a la mínima expresión. Por ello los requerimientos lumínicos son menos exigentes. En este tipo de instalación la iluminación queda reducida a seleccionar aquella que resulte más estética y nos de una mayor reflexión de la vistosa coloración de nuestros animales. Se pondrá atención en no elegir espectros lumínicos que potencien el asentamiento de colonias invasoras de algas.

La iluminación conseguida a través de los diferentes equipos T5, HQI, HM, LEDS varia en función de su intensidad, tipo de radiación o calidad y su FOTOPERIODO (Tiempo en que los organismos están sometidos a la acción de la luz entre dos períodos de oscuridad). Este último elemento es de vital importancia ya que de su duracion depende el desarrollo de unas u otras especies de algas. Debe de ser de 8-10 hrs. maximo.

Se sugiere 1w x lt. y de 6500ºk- 12000ºk segun los organismos a tener.

Si por el contrario mantenemos especies de peces con orientación herbívora en la que las micro y las macroalgas formen parte importante de la dieta deberemos de tener este criterio presente en la elección de nuestro equipo.

LOS PECES Eligiendo las especies Antes de realizar cualquier compra debemos de informarnos de los requerimientos, en todos los sentidos, de los animales que vamos a adquirir. Evitando la compra compulsiva y manteniendo la paciencia necesaria lograremos mantener los animales que deseemos sin caer en la nefasta rutina de pérdida de animales recién adquiridos.

La primera de ellas es la adquisición directa al importador sin que los animales pasen periodos de adaptación, para ello compraremos los animales en nuestro comercio habitual pero pediremos que nos lo entreguen con la bolsa de transporte, directamente como llegán de la importación. Esta opción en teoría tiene menos riesgos porque los animales sólo pasarán un periodo de aclimatación en nuestro propio tanque. Su precio de adquisición será más atractivo al no correr el profesional con gastos extras por pérdidas de animales.

Si elegimos la forma más comun de compra, que es la de adquirirlos en nuestro comercio habitual de entre los animales expuestos deberemos fijarnos en la forma de natación del pez evitando adquirir aquellos que naden de forma anormal realizando mucho esfuerzo. Animales huidizos o asustadizos pueden mostrar signos de estrés pero también puede ser consecuencia de su corto periodo de adaptación a la instalación, sus hábitos nocturnos o la presencia de otros animales dominantes.

Debemos tener en cuenta que los animales al sentirse observados pueden ponerse nerviosos por la posibilidad de recibir alimento. Para evitar confundir estos síntomas con situaciones de natación errática o repetitiva es importante observar a los animales a cierta distancia y durante un periodo de tiempo suficiente. Además de las pautas natatorias debemos fijarnos en el animal: su coloración y forma, el estado de sus ojos, que no se presenten hundidos, hinchados o blanquecinos. La presencia de heridas o desgarros también debe hacernos reconsiderar la posibilidad de adquirir el animal. Una buena fórmula para comprobar el estado de un animal es comprobar la forma de alimentarse. Pedir al vendedor que alimente a los animales en nuestra presencia nos puede servir de indicativo de su estado de salud.

Otro factor importante y no comentado a tener muy en cuenta es interesarnos por la procedencia de los animales. Aunque en la actualidad son varias las especies reproducidas en cautividad la mayoría de ellas proceden de recolecciones en estado salvaje. No adquirir animales catalogados en el CITES como amenazadas sino somos capaces de garantizar su mantenimiento o adquirir animales bajo el certificado MarineAquarium Council nos garantizará que los animales no han sido recolectados con el empleo de cianuro ni otras prácticas ilícitas que a la larga terminarían por destruir los arrecifes coralinos.

Aclimatando animales recién llegados Una vez adquiridos los animales nos enfrentamos al momento más crítico para su supervivencia, el periodo de adaptación en nuestro acuario. Nuestras condiciones acuáticas y alimento distan mucho de las condiciones a las que han sido mantenidos los animales durante el proceso de recolección, envío y cuarentena. Las primeras semanas son críticas en este aspecto y durante ellas se produce la mayor tasa de mortandad. Las razones son varias y puede ir desde unas condiciones inadecuadas de mantenimiento, una imposibilidad para adaptarse a la nueva alimentación o condiciones de estrés por la presencia de otros animales más agresivos.

Prácticamente la totalidad de los animales adquiridos presentan cierto grado de actividad parasitaria que en condiciones inadecuadas de mantenimiento pueden degenerar en diversas patologías que en casos graves pueden acarrear la muerte de nuestro animal.

Existen tres factores que influyen totalmente en la adaptación de los animales nuevos. La iluminación, la salinidad y la temperatura. La primera de ellas está relacionada con las lámpara de halogenuros metálicos tan extendidas en la acuariofilia marina. Colocar las bolsas de transporte , abiertas y flotando para igualar la temperatura, con la iluminación encendida puede provocar graves quemaduras tanto a los peces como invertebrados. Por ello el proceso de adaptación se debe hacer con la iluminación apagada. La oscuridad también ayudará a que los nuevos animales puedan esconderse sin verse acosado por otros animales presentes en el acuario.

Normalmente la densidad presente en las bolsas de transporte es inferior incluso a los 1.020, con ello se consigue reducir la presión osmótica de los animales. En los acuarios de arrecife con densidades superiores se debe ir incrementado la presente en las bolsas paulatinamente. Incluso y dependiendo de la especie este aumento se efectuará gota a gota o al menos hacerlo paulatinamente retirando pequeñas cantidades de agua y reponiéndolas con tanque del acuario.

La cuarentena Aunque difícil de realizar por el aficionado común al no poder disponer de tanques auxiliares con las mismas condiciones acuáticas que el tanque principal es una práctica muy recomendable para evitar introducir parásitos o enfermedades en fase de incubación. Sobre todo resulta práctico para tratar patológicas con compuestos químicos, como el sulfato de cobre, no soportados por la mayoría de invertebrados.

CONCLUSIONES: Quizás para muchos de nuestros lectores el curso ha sido breve y bastante superficial pero hemos de decir que esa era nuestra intención inicial, es decir; realizar un breve manual que sirviera de pequeña introducción a todos los acuariófilos. A partir de aquí se puede ampliar la información.

No obstante queremos comentar que existe un compromiso por nuestra parte de actualizar este curso, hago una invitacion a toda la comunidad para que si cometi algun error o una mala información con toda confianza me lo hagan saber para corregirlo. Y si alguien considera agregar alguna aportación personal, tiene todo el derecho de hacerlo, y con ello se pueda profundizar en algunos aspectos que hemos tocado superficialmente.

Saludos a todas y a todos los miembros del foro.

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